而湘南的邵阳取郴州，则是剑走偏锋的“辣界奇兵”，挑和从一大朝晨的米粉摊就起头了。湖南各地都嗦粉，但大多浓淡相宜，只要邵阳和郴州人的米粉一片鲜红赤色，栖凤渡鱼粉听起来是个小清爽的性质，碗底倒是红汤浇灌出的火红之海；邵阳米粉也见义勇为，深红的辣油裹满每条圆粉，人们嗦得爽辣，吃完倒往往被辣得回不外神。
秀色可餐的辣椒，也能够一跃成为菜肴的配角，衡东一带的“煨”辣椒，是孩子们最爱的勾当——把新颖的尖椒放正在燃尽的灰堆上，靠余热慢慢煨熟，待到表皮轻轻舒展时就冒出焦喷鼻，里面又汁水充盈、软糯得紧。和着皮蛋放进钵里频频擂打，是能还原每小我舌尖舒爽的下饭凉菜。
湖南人吃辣的狂热，早已超越口腹之欲的范围，成为一种文化。蒸菜要辣，泡菜要辣，白米饭也能被一勺剁椒成江湖盛宴。坊间戏言，湖南人血液里流淌的不是血，而是辣椒油——人均年耗辣椒100余斤的数据背后，是一片极为豪放的吃辣江湖。
辣功高强的长沙门客，到了湘南，也得被这别样的猛辣劲儿“教”；湘东南的人们若是不到湘西北走一趟，也不晓得辣还能取酸、辛组起新“CP”，碰撞出更奇绝的舌尖之味。
老道的娭毑（āi jiě，年长女性）们，从辣椒卖相便能一眼看穿它的辣味“和力”，譬如这长沙东山光皮辣椒，是个长着枪弹头的“软性质”，比起辣更多的是甜喷鼻；而细瘦一条的红椒则要非分特别提防，无论宝庆朝天椒仍是汝城小米椒都是毫无疑问的“辣度刺客”，多切几段就相当要命。。。。。。。
6600万湖南人，同为辣椒的拥趸，但细论起来，又并不是陈旧见解，而是各有各的江湖门派、各有各的独门绝技。
比拟于腌渍出的诱人风味，浏阳蒸菜盖顶的干辣椒则愈加开门见山，浏阳人深谙“浓缩便是精髓”之道，把辣椒晒至通体酥脆，用石磨轻碾成粉，先以热油逼出浓喷鼻，再通通浇正在肉上，等开锅之后拌匀碗中物，每一块肉便能浸满鲜明油光，吃完肉之后再用底油拌面，深红的底汤脚以把每小我辣得涕泪交零。
若说川渝的麻辣是辣椒取花椒的琴瑟和鸣，贵州的酸辣是发酵取红汤的缠绵悱恻，那湖南的喷鼻辣则是尤为。
湖南的辣，，爽快，不止是祛湿的炊火聪慧，更包含“霸蛮”新鲜的江湖激情。从岳阳楼到，从湘江到塞纳河，湖南的辣正以燎原之势降服世界。长沙的小炒黄牛肉被端上结合国晚宴；衡东的“黄贡椒”被法国厨师誉为“东方黑松露”；湘西的剁椒通过跨境电商走进欧美厨房…。
正在此之外，湘西连缀崎岖的武陵山脉，则是隔出一片奥秘之地。湘西人宠爱酸辣取野性的碰撞，“苗家不吃酸，走打踉跄”。新颖的鲤鱼洗净掏干灌进小米、辣椒，放进酸菜坛子，就能酿出酸喷鼻芬芳的酸鱼；而米粉和着辣椒拆进坛子密封，则又是湘西人离不开的苞谷酸，一小把苞谷酸调剂着道道湘西家常菜，是最不成或缺的存正在。
湖南伢子习惯了自家辣椒花腔百出的新鲜，正在外头吃到不敷对味的家乡菜时就不免怅然。离家的湖南人少不了背上两瓶家乡的辣椒，若是说逛子好像随风飞扬的风筝，辣椒即是那根取家乡相连的红线，一口辣喷鼻入喉，才最解乡愁。
对辣椒爱得深切的湘人，恨不得田间地垄种遍辣椒。但“七山一水二分田”的种植，也让老饕们发了难——这里冬春湿冷少光照，夏日又是的湿热，和辣椒老家美洲的明丽完满是两个画风。好正在湘人“吃得苦，霸得蛮”，同样也“耐得烦”，长久的种植测验考试中发觉，极复杂的反而教辣椒“适者”，正在潇湘大地上演化出相当奇奥的品种。
每到夏秋辣椒上市之际，湘人们便送来“血脉”，他们蠢蠢欲动，为辣椒策划着一场场的富丽变身。灶台变成了舞台，青辣椒、红辣椒、黄辣椒正在精巧的之下，变为厨房里瓶瓶罐罐的剁辣椒、白辣椒、鲊辣椒、干辣椒、油辣椒。。。。。。。
正在湖南，几乎每个屋檐下都藏着几口奥秘的陶坛，这里面的即是“腌辣椒”：立秋之后的薄皮红辣椒辣劲更脚，只需洗净晒干入坛、颠末数周的“闭关”，就能化为一坛湖南人的至宝——剁辣椒。家里没上两坛喷喷鼻喷喷鼻的剁辣椒，就冒得说你是湖南人，腌得好的剁辣椒，不止有辣味，更有极其芬芳鲜甜的回甘，是穿插于各类菜肴间的万金油。哪天如果菜式不合口了，开上一坛来配饭都能入魂，如果比及鳙鱼上市，舀上这满满一层的“红色棉被”盖于糯软的鱼头之上，蒸出一个活色生喷鼻，更是味道一绝。
历经百年沉淀，辣椒不只融入了湖南人的糊口血脉之中，更正在厨房里变幻出千变万化的姿势。百十种芬芳的味道，取三湘大地的食材协奏出花腔的交响，调剂着湘人舌尖的新颖感。
其实不止辣椒正在找寻伯乐，湖南人更是切盼着辣椒的到来。这片被司马迁称为“卑湿之地”的邦畿，一面对水，仿佛一个北向启齿的马蹄，夏日湿热如蒸笼，冬季冬风灌入又如冰窖。正在持久取湿热做和的漫长岁月里，湖南人试探出以“沉口胃”发汗活络、御寒祛湿的聪慧。《楚辞·招魂》中“大苦咸酸，辛甘行些”的记录，印证了湖湘先平易近对辛辣的原始巴望。姜、蒜、花椒、茱萸轮流上阵，却一直差一味点燃魂灵的猛药。曲到辣椒的呈现，这场千年的期待终究尘埃落定——《清稗类钞》记录，清嘉庆当前，湖南人已是“无椒芥不下箸也”。
一颗好辣椒到底是什么样的？湖南老饕暗示，没有尺度谜底。湖南人常用的辣椒品种多达200余种，有的以辣度独步全国，而有的则以喷鼻、甜著称。。。。。。正在遍地“野生辣椒学家”的湖南，人们正在日复一日的厨房劳做间，建立起一套极其默契的理解——炒猪肉就选螺丝椒，肉厚肥嫩，和饱含油脂的猪五花可谓天做之合；牛肉的话用黄贡椒，能为牛肉注入喷鼻辣脆甜的魂灵；蒸鱼的话则是鸡肠子辣椒最好，鲜辣多汁的天性，和鱼肉老是相得益彰。
辣椒付与了湘菜强烈的个性。藉由辣的能力，湘菜得以披荆棘，正在八大菜系外异军突起，近几年来更是攻城略地，一口辣椒炒肉走出五一广场、端上北上广深打工人的餐桌。辣椒更灌注了湖湘人平易近的血性，一首《辣妹子》，让湖南人的火辣天性随辣椒喷鼻飘四海。
湘北洞庭湖畔的岳阳，湿气浸骨，姜辣是湖区人平易近创制出的勾魂味型——用大量的老姜辅以辣椒下锅，既甘旨又有祛湿之效，晚年间一道姜辣蛇是引得各地馋猫驱车寻味岳阳的美食，现在姜辣蛇几乎已寻不到，但姜辣家族里的其他“上将”姜辣牛蛙、姜辣凤爪，仍然是老饕们的心头好。
而岳阳以南的长株潭一带，则可谓湖南吃辣实刀实枪的“辣核疆场”。长沙的夜宵场上，口胃虾了太多逛人的眼泪，但就如许把长沙卑为吃辣俊彦，邻人们是并不认同的——湘潭老饕暗示，自家的一道湘乡鸡，才是查验食辣能力的最硬核尺度，每两斤鸡肉就要配上一斤红辣椒，肉块现于一片鲜红海洋之中，只一筷就能让舌尖燃起燎原大火；而株洲则掏出一道醴陵小炒肉，卖相看似没有性，但所用到的辣椒可比辣椒炒肉里的螺丝椒有劲得多，汤汁里更是凝练辣度的精髓，寻常门客难以抵挡。
现在正在“卷王”遍地的中国辣椒界，湖南绝对算得上是傲“椒”全国——论普及度，世界上种植面积最大的辣椒品种“湘研辣椒”，正流着湖南的血统；论身价，现在被誉为辣椒界“劳斯莱斯”的樟树港辣椒，也是湘人灌注了两百年心血的“湖南制制”。。。。。。
正在这个“辣椒帝国”里，厨房就是炼金场。正在老道的娭毑们手中，辣椒历经火炼、盐渍、日晒、发酵，褪去生涩，变幻出百般味道，万种风情。
若是把红辣椒换成青辣椒，汆烫断生，再履历同样的腌渍过程，就能获得一坛奶白色的卜辣椒。它嚼起来脆脆的，正在辣之外更有着醇厚的酸喷鼻，和着口感脆韧的鸡庆子合炒是最好呷的，把卜辣椒先下锅用菜籽油炒干，浓喷鼻的锅气便从厨房里闲逸开来，是最无力的开饭预告。
樟树港辣椒正在洞庭湖取幕阜山的夹缝中长出并世无双的喷鼻糯；衡东的“伏地尖椒”借火焙工艺；湘西的“朝天吼”正在武陵山的云雾里辣出了穿云裂石的锋芒。现在，湖南坐拥中国最大辣椒种质资本库，保留着全球4000余份辣椒品种，一颗辣椒，照见的是湖南人“化劣势为特色”的哲学。
16世纪，它乘着大帆海时代的风帆，以“番椒”之名登岸江浙。彼时的江南文人把它当做抚玩的别致盆景，却并未通过它火热新鲜的内核，料到这颗美洲来的种子会掀起一场味觉。明末清初，跟着“湖广填四川”的移平易近潮，辣椒沿长江上溯、一辗转，终究正在湖南等来了它最好的“星探”——人们以唇舌剖解它的火辣，从此不舍罢休，这把辛辣的野火燃遍三湘四水，狂热至今。
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